Вышел из строя уголек. При осмотре трамблера вы обнаружили, что вышел из строя уголек. Грифель от карандаша будет служить вместо уголька: тот же углерод.

Поврежден хомутик. Поврежден хомутик и нечем затянуть шланг на патрубке? Берите мягкую стальную проволоку и шплинт, только он должен быть раза в три толще проволоки. Теперь затягивайте.

И снова о прокладках, но уже картонных. Есть у них свойство рваться. Из этого затруднительного положения можно найти выход. Промойте место (или места) разрыва бензином или уайт-спиритом, аккуратненько сложите и оберните двумя слоями полиэтиленовой изоленты.

Прокладки и шайбы становятся жесткими и не обеспечивает герметичности соединения. Со временем медные прокладки и шайбы становятся жесткими и не обеспечивает герметичности соединения. Паяльной лампой раскалите их (подвешенные на стальной проволоке) докрасна. И пусть теперь остынут. Остыли? Ну и прекрасно, они снова стали мягкими.

Глушитель ржавеет. Глушитель ржавеет главным образом изнутри. Есть способ замедлить процесс коррозии. Для этого надо просверлить в выхлопной трубе отверстие и вставить в него трубочку с заглушкой внизу. Лучше, конечно, поставить ее на резьбу, чтобы можно было время от времени вывинчивать. Залейте в эту трубочку моторное масло. Раскаленные выхлопные газы разогреют масло, и его пары станут обволакивать глушитель изнутри, предохраняя от коррозии, вернее, замедляя ее. А вывинтив трубочку, вы дольете масла.

Замена резонатора. При замене резонатора выпускной системы бывает не просто отвернуть гайку стяжного хомута, если она провела под днищем машины хотя бы полгода. Порой просто ломается болт. Чтобы облегчить процедуру отвинчивания, надо прежде всего зачистить металлической щеткой выступающую резьбовую часть болта, затем смочить резьбу проникающей жидкостью, например, керосином. Минут через 10 можно брать накидной шестигранный ключ - теперь гайка пойдет.

Но не стоит отворачивать ее до конца, достаточно сделать 3-4 оборота, чтобы можно было легкими ударами молотка сбить хомут с трубы резонатора на приемную трубу, обнажив стык этих труб. Обстукиваем молотком обнажившийся стык, но не слишком усердствуя, чтобы не поломать. Теперь беремся руками за трубу и вращаем ее вокруг своей оси то в одну, то в другую сторону, одновременно стараясь вытянуть резонатор назад. Бывает, не получается. Тогда попробуем сбить торец трубы резонатора назад, накладывая на него какую-нибудь металлическую штуковину, но ни в коем случае не острое зубило.

Ударяем молотком по этой штуковине, стараясь сбивать по окружности. Резонатор сдвинулся. Ну, а теперь нет ничего проще, чем поставить новый резонатор. Для облегчения процесса соединения труб можно смазать их машинным маслом.

Проточить тормозные барабаны можно и самому. Как следует закрепите колеса противооткатными упорами, поддомкратьте заднее колесо. Снимите с полуоси барабан, поверните его рабочей поверхностью наружу. Включайте теперь первую или заднюю передачу. Да не бойтесь, машина никуда с домкрата не упадет, а заднее колесо будет крутиться как на токарном станке. Шабером или наждачным камнем, крепко держа в руках, сглаживайте неровности. Таким же образом можно проточить и барабаны передних колес, ставя их на заднюю полуось.

Свечу можно восстановить. Если фарфоровая изоляция на старой свече не повреждена, свечу можно восстановить. Положите ее на 15-20 минут в ацетон, затем отчистите от нагара проволочной кисточкой. Введите несколько капель соляной или серной кислоты в полость свечи, «пошуруйте» там спичкой. Теперь почистите юбочку и центральный электрод. Промойте свечу водой и отрегулируйте зазор. Теперь у вас есть запасная свеча. Кстати, когда осматриваете мотор, приглядывайтесь к свечам. Если вокруг какой-то из них появилось масляное пятно, значит, ее пора менять. Дело в том, что из-за перебоев в искрообразовании масло из несгоревшей смеси проникает между свечой и головкой блока цилиндров и постепенно выдавливается наружу.

Колесо спустилось. А тут опять колесо спустилось. Надо же, как не повезло: ни запаски, ни сырой резины, ни запасной камеры. Не отчаивайтесь. Надо снять с шинного насоса крышку, вытянуть шток с манжетой и налить в цилиндрический корпус воды. Теперь вставляйте шток и закачивайте в спущенную камеру воду с воздухом. Поскольку во время движения центробежная сила заставит воду распределиться по окружности, воздух через прокол будет выходить гораздо медленнее. И до гаража доехать сумеете.

Лопнул шланг привода сцепления. Если лопнул шланг привода сцепления, надо обмотать поврежденное место сырой резиной, которой обычно вулканизируют камеры, а сверху туго зафиксировать ее медной проволокой. Далеко, конечно, не уедешь, но до СТО доберешься

• Если вас попросили *дать прикурить*, т.е. от вашего автомобиля завести другой автомобиль, то, подогнав машину, заглушите ее. И пусть *прикуривают* сколько угодно. Если вы будете давать *прикуривать* при работающем двигателе, то у вас, скорее всего, выйдет из строя генератор.

• Обязательно научитесь вязать беседочный узел. Его особенность в том, что он образует незатягивающуюся петлю, и, это главное, его всегда можно развязать руками. Даже если вас тянули на буксире танком. Даже если для этого использовался металлический трос (правда, в этом случае, для того чтобы развязать, все-таки понадобится молоток).

• Под капотом, в районе фар, у вас должна находиться тряпка. Тогда, проверяя уровень масла в двигателе, вы всегда сможете вытереть об нее руки.

• Во всех автомибилях есть противосочнечные щитки над лобовым стеклом. Так вот, этот щиток можно откинуть и повернуть в сторону. Тогда солнечный свет и через боковое стекло не будет вам мешать.

• Сейчас стало очень много водителей, не утруждающих себя при езде ночью переключением дальнего света на ближний. Чтобы Вас не ослепила встречная машина такого невежи, при разъезде с ней не смотрите на ее фары. Скосите глаза в сторону Вашей обочины, а еще лучше, зажмурьте при этом один глаз. Даже если будет ослеплен открытый глаз, другой после разъезда выручит.

• Очень часто после ливня или даже зимой, в сильную оттепель, на дороге образуются огромные лужи, которые не удается объехать и приходится форсировать напрямую. Сразу, как только выедете из лужи, на ходу несколько раз плавно нажмите на тормоз, чтобы просушить намокшие тормозные колодки. Многие забывают об этом дедовском приеме, а зачастую и пренебрегают им. А зря – в условиях интенсивного городского движения внезапно может потребоваться резко затормозить, а мокрые тормоза сработают с опозданием.

• Возите с собой в машине нераспечатанную двухлитровую бутылку с газированной водой (любой, желательно, сильно газированной). Причем старайтесь расположить ее в самом теплом месте салона. Пластмасса бутылки очень прочна и легко выдерживает большое внутреннее давление при нагреве. У вас под рукой всегда будет запасной огнетушитель, который выручит, если откажет настоящий или его не хватит. В спокойной обстановке «запасной огнетушитель» можно использовать по прямому назначению, конечно, предварительно охладив.

• Со временем у водителей с большим стажем может развиться профессиональное заболевание зрения – дальнозоркость. Она появляется из-за того, что приходится постоянно глядеть в даль. Управлять автомобилем эта особенность зрения не мешает, скорее наоборот – водитель хорошо видит обстановку впереди. Но периодически нужно посматривать и назад, через зеркала заднего вида. Настоятельно рекомендуем дальнозорким водителям никогда не применять внутрисалонное зеркало панорамного (сферического) типа. Глаза при переводе взгляда на него не будут успевать адаптироваться и вам покажется, что вы смотрите через очки для близоруких. Разглядеть обстановку сзади и, тем более, точно оценить дистанцию до задних автомобилей, вам не удастся.

• Очистка стекла
Иногда через уплотнитель ветрового стекла в дождливую погоду просачивается вода. Для ликвидации течи применяют водозапорную мастику 51-Г-7 или У20А. Ликвидировать течь, если подобной мастики нет, удается с помощью пластилина или резинового клея. Некоторые автолюбители изготавливают герметизирующую мастику из имеющихся в продаже воска, сосновой канифоли и касторового масла. Воск и канифоль, взятые в равных частях (по массе), расплавляют и хорошо перемешивают, затем в полученную смесь добавляют касторовое масло (20...30% от объема смеси канифоли и воска). От количества касторового масла зависит вязкость мастики, которая после остывания похожа на твердую смазку. Для герметизации дефектного места уплотнителя необходимо отогнуть его деревянной или пластмассовой лопаточкой и в образовавшееся пространство между уплотнителем и стеклом (металлом) заложить полученный герметик. Излишки, выступившие на стекло (металл), хорошо смывают бензином. Этот герметик не твердеет на морозе и не вытекает из уплотнения при сильном солнцепеке. Применять же в герметике вместо касторового масла минеральные или растительные нельзя. Они портят резиновые уплотнения.

• Очистка стекла
Если на стекле появились мелкие потертости и царапины, то расстраиваться не стоит. Возьмите пемзу, размельчите ее до порошкового состояния и просейте через мелкую сетку. В порошок добавьте воду и перемешайте смесь до получения густой суспензии. Изготовив простое приспособление (рис. 2) и закрепив его в патроне электродрели, наносят на войлочный или фетровый диск суспензию полирующего порошка. Включив дрель, вращающийся диск аккуратно прижимают к поверхности стекла и обрабатывают им поврежденный участок стекла. Возможные царапины заполировывают затем полиритом (смесь окислов редкоземельных металлов с преимущественным содержанием окиси церия Се02). Неплохие результаты дает применение и других полирующих составов, но полирит обладает значительно большей полирующей способностью.